Схема ст 221

Схема ст 221

Стартер СТ-221

1 – шестерня привода; 2 – упорное полукольцо обгонной муфты; 3 – ролик обгонной муфты; 4 – центрирующее кольцо обгонной муфты; 5 – наружное кольцо обгонной муфты; 6 – кожух обгонной муфты; 7 – ось рычага привода включения шестерни стартера; 8 – уплотнительная заглушка крышки стартера; 9 – рычаг привода включения шестерни стартера; 10 – тяга якоря реле; 11 – крышка стартера со стороны привода; 12 – возвратная пружина якоря реле;13 – якорь реле стартера; 14 – скользящая втулка; 15 – передний фланец реле; 16 – обмотка реле; 17 – стержень якоря; 18 – скользящая втулка стержня якоря; 19 – сердечник реле; 20 – фланец сердечника; 21 – щека каркаса обмотки реле; 22 – пружина стержня якоря; 23 – стяжной болт реле стартера; 24 – контактная пластина; 25 – верхний контактный болт; 26 – крышка реле; 27 – нижний контактный болт; 28 – крышка стартера со стороны коллектора; 29 – внутренняя изолирующая пластина положительного щеткодержателя; 30 – тормозной диск крышки; 31 – тормозной диск вала якоря; 32 – клемма щетки стартера; 33 – коллектор; 34 – пружина щетки; 35 – щеткодержатель; 36 – щетка стартера; 37 – вал якоря; 38 – втулка крышки стартера; 39 – шунтовая катушка обмотки стартера; 40 – полюс статора; 41 – корпус стартера; 42 – обмотка якоря; 43 – ограничитель хода выключения шестерни; 44 – ограничительный диск хода шестерни; 45 – поводковое кольцо; 46 – центрирующий диск; 47 – ступица обгонной муфты; 48 – буферная пружина; 49 – вкладыш ступицы обгонной муфты; 50 – втулка шестерни привода; 51 – ограничительное кольцо хода шестерни; 52 – стопорное кольцо; 53 – упорная шайба вала якоря; 54 – регулировочная шайба осевого свободного хода

Схема соединений стартера

1 – стартер; 2 – удерживающая обмотка тягового реле; 3 – выключатель зажигания; 4 – генератор; 5 – блок предохранителей; 6 – втягивающая обмотка тягового реле; 7 – аккумуляторная батарея

На автомобилях ВАЗ-2101, -2102 и их модификациях применялся стартер СТ-221 с цилиндрическим коллектором. В настоящее время этот стартер не выпускается, а вместо него можно устанавливать стартер 35.3708 с торцевым коллектором, который сейчас применяется на автомобилях «Жигули».

Стартер 35.3708 полностью взаимозаменяем со стартером СТ-221 и отличается от него только устройством задней части и обмоткой статора, которая состоит из одной шунтовой и трех сервисных катушек (у стартера СТ-221 в обмотке статора имелось две шунтовых и две сервисных катушки).

Устройство стартера

Конструкция стартера

За всё время выпуска автомобилей ваз классического семейства, модификации стартеров, системы электрооборудования двигателя, периодически менялись. Так, к примеру, до 1980 года устанавливали стартер модификации СТ. – 221. После стали ставить стартера более совершенные и надёжные, такие как стартер модификации 35.3708, и стартер концерна ПРАМО модификации 4216.3708. Так же, на некоторую часть автомобилей, устанавливали стартера произведённые в Германии, или Белоруссии. Все перечисленные стартера, по своим установочным данным аналогичны, и являются взаимозаменяемыми. Ниже мы приведём некоторые технические характеристики стартеров разных модификаций.

  • Для СТ. 221- 35.3708.
  • Номинальная мощность в кВт – 1,3.
  • Потребляемая сила тока при номинальной мощности, А – 260, для ст. 35.3708.- 290.
  • Потребляемая сила тока в заторможенном состоянии, А не более – 500, для ст. 35.3708- 550.
  • Потребляемая сила тока на холстом ходу, А, — не более – 35, для ст. 35.3708.- 60
  • Для стартера модификации 4216.3708.
  • Номинальная мощность в кВт – 1,7.
  • Потребляемая сила тока при номинальной мощности, А – 290
  • Потребляемая сила тока в заторможенном состоянии, А не более – 550
  • Потребляемая сила тока на холстом ходу, А, — не более –60

Основное различие модификации стартера Ст-221 и стартера модификации 35.3708, состоит в задней части и обмотке статора. Так у стартера модификации СТ-221, задняя часть обмотки статора состоит из двух шунтовых, и двух сериесных катушек. Когда у стартера модификации 35.3708 – одна катушка шунтовая и три сериесных. Однако между собой они полностью взаимозаменяемы.

На изображении цифрами показаны все части, и устройство стартера в разрезе модификации 35.3708.

  • Шестерня привода, приводится в действие рычагом от якоря реле.
  • 2. Муфта обгонная, передаёт при пуске двигателя, крутящий момент, от вала якоря к венцу маховика. А после запуска двигателя, не допускать передачи крутящего момента от маховика на якорь.
  • 3.Кольцо поводковое.
  • 4. Заглушка резиновая.
  • 5. Рычаг привода.
  • 6. крышка стартера со стороны привода.
  • 7. Релейный якорь.
  • 8. Обмотка реле.
  • 9. Пластина контактная.
  • 10. Релейная крышка.
  • 11. Болты контактные.
  • 12. Коллектор.
  • 13. Щёткодержатель.
  • 14. Втулка якорного вала.
  • 15. крышка стартера, со стороны коллектора.
  • 16. Кожух.
  • 17. Корпус.
  • 18. Статорный полюс.
  • 19. Якорь, состоит из вала, сердечника с обмоткой и коллектора. Вращается вал якоря, в металлокерамических втулках, запрессованных в крышки. Втулки пропитаны маслом.
  • 20. Кольцо промежуточное.
  • 21. Кольцо ограничительное.

Для большей наглядности ниже мы приведём схему соединений и устройства стартера с другими узлами системы электрооборудования.

  • 1. Стартер.
  • 2. Обмотка удерживающая, тягового рыле.
  • 3. Замок зажигания.
  • 4. Генератор.
  • 5. Блок предохранителей.
  • 6. Обмотка втягивающая, тягового рыле.
  • 7. Аккумулятор.

Кратко опишем принцип работы. Питание приходит на замок зажигания от аккумуляторной батареи, при повороте ключа зажигания, питание от замка подаётся на обмотки тягового рыле стартера. Отключается втягивающая обмотка после того как замкнуты контакты втягивающего рыле.

  • Для того чтобы стартер не вышел из строя следует соблюдать набор нехитрых правил.
  • 1 . При пуске двигателя автомобиля, не гоняйте стартер дольше 10 секунд.
  • 2. Повторный запуск двигателя делайте с перерывом не менее 30 секунд.
  • 3. После пуска двигателя сразу отключайте стартер, чтобы обгонная муфта вышла из зацепления с маховиком.

Ремонт стартера ВАЗ-2107 СТ-221

Итак хочу рассказать о том, как я перебрал свой старенький стартер СТ-221 болгарского производства 🙂 С каждым днем крутил он двигатель все хуже и хуже, я поначалу грешил на аккумулятор но при тестовой установке моего аккума на другое авто выяснилось что с ним все ок и крутит он что ненормальный. Тогда было принято решение — временно снять у друга со стоящей на приколе нивы целый стартер что бы машина не простаивала и демонтировать свой стартер для попытки восстановления.

Скажу сразу — если бы проблема была в обмотке я бы возиться не стал — ремонт по стоимости «встал» бы в сумму равную новому. Важное замечание — перед работой ОБЯЗАТЕЛЬНО отключите аккумулятор! Итак я не сфотографировал момент съема, просто опишу его, если стартер хотя бы раз уже снимался — то он обычно прикручивается на место уже ДВУМЯ болтами вместо трех (любой здравомыслящий человек именно так его и прикрутит, если хотя бы раз в жизни ему приходилось откручивать третий). Оба эти болта (в отличии от третьего, который прикручивают на заводе) можно открутить не залазя под машину, а прямо из подкапотного пространства. Они прикручивают стартер к «колоколу» коробки. После того как эти два болта откручены подаем стартер вправо и откручиваем клемму идущую к втягивающему от аккумулятора и вынимаем из того же втягивающего второй более тонкий провод (он идет от замка зажигания) 🙂 Теперь стартер свободен и нехитрыми телодвижениями вытаскиваем его наружу. Приступаем к разбору и очистке его от грязи. Итак откручиваем три гайки которые держат втягивающее, они накручены на три шпильки, и откручиваем толстый короткий провод от втягивающего уходящий внутрь стартера, снимаем втягивающее. Далее откручиваем гайки двух шпилек, которые находятся на задней крышке стартера. У меня они открутились вместе со шпильками. Снимаем заднюю крышку вместе с средней частью стартера с обмоткой. У нас остается якорь, который просто так не вынимается из передней крышки, вот так енто выглядит:

Для того что бы вынуть якорю с бендиксом из передней крышки нам нужно выбить вот такой вот стопор (обведен красным) предварительно вынув шплинт, которым он закреплен чтоб не вылетел:

После того как я вынул шплинт я выбил этот стопор той хреновиной что на предыдущем фото обведена синим 😉 Далее спокойно вынимаем якорь с бендиксом и получаем вот такой вот разобранный вариант:

Итак далее я начал ревизию состояния стартера. Первым делом обратил внимание на состояние щеток, вот фото:

Как видно на фото износ одной из щеток 100% двух процентов 80 и одна чудом сохранилась в более менее приличном состоянии. Далее снимаем с задней крышки защитный чехол (он там по типу хомута выполнен) и получаем доступ к щеткам:

Откручиваем болты которыми прикручены контакты щеток и затем оттягиваем пружину прижимающую щетку и вынимаем ее. и так все четыре по очереди. Теперь можно отделить заднюю крышку от средней части стартера. Вот ее вид после того как я прошелся по ней металлической щеткой:

Обратите внимание на маленькую крышечку — ее нужно вынуть дабы выбить старую втулку и забить новую. Я вытолкнул ее просто — подобрал мечик подходящего диаметра и вкрутил его в старую втулку, выдавив тем самым крышечку (обведена красным), вот так:

Так же видим деталь обведенную синим, как я впоследствии узнал это тормозной диск крышки. У меня он был расколот и было принято решение его заменить. Втулки я решил тоже заменить, ибо они были несколько раздолбанными 🙂 Выбить втулки не составило никаких проблем, выходят легко. Итак вот новые запчасти на замену- две втулки, четыре щетки и стопор:

Сразу оговорюсь о качестве запчастей. Найти качественные втулки оказалось непросто, по крайней мере у нас. Первые втулки я отнес ибо внешний диаметр у них был на порядок больше, и мой вам совет — если вам попадутся такие втулки а их сейчас на рынке немеряно — НЕ вздумайте их запрессовывать — покалечите стартер, лопнет нафиг. Отнесите их обратно, возьмите с собой старые, подбирайте по ним. И запомните — фирменные (читать заводские втулки) пропитаны маслом (визуально этого не видно, но если их нагреть вы увидите как оно выделяется) и запрессовываются они на ура, их можно просто аккуратно забить молоточком. Детали стартера (крышки) рекомендую перед запрессовыванием втулок зачистить снаружи и изнутри металлической щеткой. Вот уже очищенные детали с запрессоваными мною втулками перед сборкой стартера:

Далее собираем все в обратном порядке, не забудьте зашплинтовать тот стопор который держит вилку в передней крышке стартера. Втягивающее я решил поменять, ибо новое было куплено давно а старое иногда подглючивало, по всей видимости подгорели контакты, взял для комплектации болгарское втягивающее, один в один как мое старое:

Собсно после сборки устанавливаем стартер на место и наслаждаемся его работоспособностью. Лично у меня он начал крутить просто прекрасно, чего и вам желаю. Если есть вопросы — задавайте на форуме! Удачи всем и поменьше поломок.

Ремонт автомобилей ваз

  • Март 2015 (1)
  • Май 2014 (1)
  • Февраль 2014 (1)
  • Август 2013 (1)
  • Май 2013 (1)
  • Март 2013 (3)
  • Январь 2013 (1)
  • Декабрь 2012 (2)
  • Ноябрь 2012 (1)
  • Октябрь 2012 (1)
  • Сентябрь 2012 (1)
  • Август 2012 (1)
  • Июнь 2012 (2)
  • Май 2012 (6)
  • Апрель 2012 (11)
  • Март 2012 (16)
  • Февраль 2012 (2)

Стартер для автомобилей ВАЗ

Стартер автомобиля СТ-221

Основная задача, которая положена на любой стартер не зависимо где он установлен, то ли на автомобиле или мотоцикле, грузовике, это прокрутить коленчатый вал двигателя, через маховик закрепленный на нем. При вращения коленчатого вала, поршни которые закреплены на нем, по очереди сжимают в цилиндрах рабочую смесь (воздух и бензин) в последствии которая детонирует (зажигается) при помощи свечей зажигания. Под действием детонации возратнопоступательное движение передается и преобразуется во вращательное движение коленчатого вала и так процесс повторяется. Стартеру автомобиля нужно просто дать толчок для запуска двигателя.

Чуть не забыл, важную роль в запуске имеет тяжелый маховик, под действием сил инерции он вращает коленчатый вал двигателя и повторяет процесс сжатия рабочей смеси в каждом цилиндре, исходя из порядка их работы.

На мой взгляд плюсом старых автомобилей есть наличие «ручного стартера» — корбы как говорят в народе, при помощи ее можно провернуть коленчатый вал если у вас например сел аккумулятор на автомобиле и таким образом завести его.

Конструкция стартера автомобиля СТ-221

Стартер автомобиля ВАЗ

1 – шестерня привода; 2 – упорное полукольцо обгонной муфты; 3 – ролик обгонной муфты; 4 – центрирующее кольцо обгонной муфты; 5 – наружное кольцо обгонной муфты стартера; 6 – кожух обгонной муфты; 7 – ось рычага привода включения шестерни; 8 – уплотнительная заглушка крышки стартера авто; 9 – рычаг привода включения шестерни; 10 – тяга якоря реле; 11 – крышка стартера со стороны привода; 12 – возвратная пружина якоря реле; 13 – якорь реле стартера; 14 – скользящая втулка; 15 – передний фланец реле; 16 – обмотка реле; 17 – стержень якоря; 18 – скользящая втулка стержня якоря; 19 – сердечник реле; 20 – фланец сердечника; 21 – щека каркаса обмотки реле; 22 – пружина стержня якоря; 23 – стяжной болт реле стартера; 24 – контактная пластина; 25 – верхний контактный болт; 26 – крышка реле; 27 – нижний контактный болт; 28 – крышка стартера автомобиля ваз со стороны коллектора; 29 – внутренняя изолирующая пластина положительного щеткодержателя; 30 – тормозной диск крышки; 31 – тормозной диск вала якоря; 32 – клемма щетки стартера; 33 – коллектор; 34 – пружина щетки; 35 – щеткодержатель; 36 – щетка стартера; 37 – вал якоря; 38 – втулка крышки стартера; 39 – шунтовая катушка обмотки стартера; 40 – полюс статора; 41 – корпус стартера; 42 – обмотка якоря; 43 – ограничитель хода выключения шестерни; 44 – ограничительный диск хода шестерни; 45 – поводковое кольцо; 46 – центрирующий диск; 47 – ступица обгонной муфты; 48 – буферная пружина; 49 – вкладыш ступицы обгонной муфты; 50 – втулка шестерни привода; 51 – ограничительное кольцо хода шестерни; 52 – стопорное кольцо; 53 – упорная шайба вала якоря; 54 – регулировочная шайба осевого свободного хода.

Ниже рассмотрим принципиальную схему подключения проводов, которая используется в системе запуска двигателя Жигулей первых моделей.

Схема соединений стартера ВАЗ

Схема соединений стартера ВАЗ

На автомобилях волжского автозавода ВАЗ-2101, -2102 и других моделях применялся стартер СТ-221 с цилиндрическим коллектором, который снят в настоящее время с производства, вместо него можно устанавливать стартер 35.3708 для автомобилей ВАЗ «Жигули»с торцевым коллектором. Эти стартеры идентичны, по этому проблем с их заменой не будет, отличаются они обмоткой и конструкцией тыльной части.

Стартер ВАЗ 2101 – почему он не работает?

В тех случаях, когда ваша «копейка» никак не желает заводиться, высока вероятность того, что ее стартер вышел из строя.

Стартер ВАЗ 2101 – его устройство и особенности

До 1986 года на ВАЗ 2101 устанавливался стартер под маркировкой СТ-221. Он располагал дистанционным управлением и обгонной роликовой муфтой. Затем его заменили моделью 35.3708, в конструкции которой был предусмотрен коллектор торцевого вида и втягивающее реле с двумя обмотками.

СТ-221 представляет собой двигатель с четырьмя полюсами и решетками, работающий по смешанному типу возбуждения.

Его устройство достаточно простое. К основным компонентам СТ-221 относят: якорь с приводом; электромагнитное реле; две крышки; обмотки возбуждения в стальном корпусе. Корпус и крышки при помощи шпилек соединены воедино. Внутри этой конструкции размещены четыре полюса, которые крепятся к корпусу винтами. На указанных полюсах смонтированы катушки обмотки. Такое единое устройство образует статор интересующего нас элемента.

В нем две катушки из четырех располагаются по отношению к обмотке якоря параллельно, а другие две соединяются с ним последовательно. За счет этого процесс возбуждения стартера «копейки» именуют смешанным. Конструкция модели 35.3708 мало чем отличается от описанной выше.

В ней предусмотрено наличие пластмассового торцевого коллектора, который уменьшает общий вес стартера, а также обеспечивает более продолжительное и стабильное функционирование щеточного контакта. Кроме того, в модели 35.3708 обмотка располагает одной шунтовой и тремя сериесными катушками (схема соединения с якорем – последовательная).

В каких случаях требуется разборка и ремонт стартера ВАЗ 2101?

Как правило, необходимость ремонта стартера «копейки» возникает по нижеприведенным причинам: неисправность втулок – если втулка выходит из строя, якорь начинает соприкасаться со стартером, что приводит к поломке элементов маховика и планетарного механизма; нагрев обмотки – данное явление обусловлено тем, что стартер долго крутится, это становится причиной нагрева и разрушения изоляции; неполадки в электрической сети – если вы заподозрили наличие именно таких неполадок, необходимо срочно проверить всю цепь.

Именно из-за указанных явлений чаще всего не крутит стартер, не работает его втягивающее реле, наблюдаются другие неполадки, которые не позволяют эксплуатировать столь важное для машины устройство. К основным неисправностям стартера «копейки» относят такие явления:

  • Втягивающее реле заедает, стартер не крутит. Для решения проблемы следует обследовать якорь на предмет легкости и правильности его передвижения (втягивающее реле придется демонтировать, а затем устанавливать обратно).
  • Коленчатый вал при запуске стартера крутится очень медленно. Нужно проверить зарядку автомобильного аккумулятора, а также наконечники и выводы батареи на предмет их окисления. Возможно, что проблема кроется в щетках или коллекторе. Разборка и прочистка этих элементов обычно решает проблему.
  • Стартер не отключается при запуске двигателя. Потребуется разборка узла для замены подшипников, если они износились, замена обмотки реле или замка зажигания. Специалисты также советуют проверить привод на якорном валу и втягивающее реле.
  • Не крутит коленчатый вал при вращающемся якоре. В подобных ситуациях советуют проверить коленвал, тщательно его промыть, а затем обработать моторным маслом. Также причина может крыться в муфте свободного хода. Иногда она пробуксовывает, поэтому требуется ее разборка.

Если стартер не включается и не крутит, это может быть вызвано следующими причинами:

  • Включатель зажигания не дает качественного контакта. Данный элемент следует проверить (выполняется его разборка) и при необходимости установить новый контакт.
  • Из-за обрыва в обмотке вышло из строя втягивающее реле. Его придется снимать и монтировать новое.
  • В цепи питания отсутствует контакт. В подобной ситуации проверяется схема цепи, а также выполняется очистка всех наконечников от ржавчины.

Схема разборки стартера копейки

Разборка описываемого в статье механизма требуется во многих случаях, иначе просто-напросто нельзя определить, почему он не крутит. Схема снятия стартера приведена далее: с карбюратора ВАЗ 2101 демонтируется воздушный фильтр; откручиваются (при помощи ключа) гайки, которыми блок мотора соединен со стартером. После этого можно отбрасывать от стартера провода, продвинув его немного вперед (не забудьте, каким образом провода были подсоединены, иначе при сборке узла у вас стопроцентно возникнут проблемы).

В результате таких достаточно простых действий стартер можно легко извлечь и проверить на наличие тех или иных неисправностей (не крутит, заедает, не отключается и так далее). Понятно, что для осуществления указанной проверки потребуется разобрать стартер. Схема его разборки следующая:

  • демонтируется втягивающий цилиндр (откручивается болт и три крепежных винта, снимается пружина);
  • якорь поднимают вверх и вынимают из зацепления;
  • при помощи отвертки снимают кожух, который защищает стартер, а затем демонтируют с его корпуса крышку;
  • отсоединяют от пластин держателя щеток обмотки и демонтируют изолирующую трубку;
  • вынимают щетки из держателя (для этого необходимо снять специальную перемычку);
  • при помощи наставки выпрессовывают втулку, а отверткой производят снятие оси и шплинта рычага привода.

Затем убирают заглушку из резины, выводят из зацепления с муфтой привод и демонтируют его, что дает возможность снять рычаг привода, стопорное кольцо и шайбу. Далее схема разборки проста: муфта привода демонтируется с якорного вала; из крышки стартера осуществляют выпрессовку еще одной втулки.

Рис. 182. Стартер СТ-221:

1 — втулка подшипника якоря;

2 — крышка стартера со стороны приво­да;

3 — буферная пружина;

4 — рычаг привода;

6 — стяжной болт реле;

9 —контактная пластина;

10— штекер ”50″ вывода обмотки реле; 11 — крышка реле;

12, 13 — соответственно верхний и ниж­ний контактные болты;

15 — тормозной диск якоря;

16 — втулка подшипника якоря;

17— отрицательная щетка;

18— щеткодержатель отрицательной щетки;

19 — щеткодержатель положительной щетки;

20 — положительная щетка;

21 — пружина щетки;

22 — тормозной диск крышки;

23 — стяжная шпилька;

24 — крышка со стороны коллектора;

26 — винт крепления полюса;

27 — полюс статора;

28 — ограничитель хода шестерни при вода;

29 — ограничительный диск;

30 — поводковое кольцо;

31 — центрирующий диск;

32 — обгонная муфта;

33 — шестерня привода;

34 — ограничительное кольцо;

35 — регулировочные шайбы

Рис. 183. Схема соединений стартера;

2 — аккумуляторная батарея;

6 — выключатель зажигания

Крышки и корпус стартера стянуты двумя шпильками 23, которые ввертываются в крышку 2. В корпусе 25 установлены четыре полюса 27 — два с сериесными обмотками, включенными в цепь пос­ледовательно с якорем, а два с шунтовыми обмот­ками (катушками), включенными параллельно.

Якорь стартера состоит из вала, сердечника с обмоткой и коллектора 14. Вал якоря вращается в двух пористых металлокерамических втулках 1 и 16, запрессованных в крышки стартера и пропитан­ных маслом. Осевой свободный ход вала якоря ре­гулируется подбором шайб 35 и должен быть в пре­делах 0,07—0,7 мм. На переднем конце вала якоря установлен привод стартера, состоящий из ролико­вой муфты 32 свободного хода и шестерни 33.

К крышке 24 приклепаны четыре щеткодержате­ля с медно-графитовыми щетками. Два щеткодер­жателя 19 изолированы от крышки пластмассовыми пластинами. Это щеткодержатели положительных щеток. К ним присоединяются выводы сериесных катушек статора. Другие два щеткодержателя 18 прикреплены непосредственно к крышке и, следо­вательно, соединены с корпусом. К одному из них присоединяется вывод шунтовых катушек.

К крышке 2 крепится тяговое реле стартера, со­стоящее из якоря 7, обмотки, контактной пластины 9 и крышки 11 с контактными болтами 12. Тяговое реле включает стартер и вводит шестерню 33 в за­цепление с венцом маховика. С 1983 г. применяется тяговое реле с двумя обмотками — втягивающей и удерживающей. При включении стартера сначала работают обе обмотки. А после замыкания контак­тов тягового реле втягивающая обмотка отключает­ся.

С 1986 г. на части автомобилей устанавливает­ся стартер типа (модели) 35.3708, имеющий торцо­вый коллектор, а также три сериесные обмотки ста­тора и одну шунтовую. Торцовый коллектор вы­полнен в виде пластмассового диска с залитыми в нем медными пластинами. В остальном конструк­ция стартера 35.3708 такая же, как и у стартера СТ—221.

Схема включения стартера показана на рис. 183. Она одинакова на автомобилях ВАЗ-2105, -2104 и -2107. С 1986 г. в схему включено дополнительное реле 4 типа 113.3747—10, которое устанавливается на брызговике правого колеса в моторном отсеке. До

Рис. 184. Схема подсоединения стартера к стенду для проверки:

4 — амперметр с шунтом на 1000 А;

6 — аккумуляторная батарея

1986 г. напряжение от штекера 50 включателя зажи­гания подавалось непосредственно на штекер 50 тя­гового реле стартера.

Данные для проверки стартера

Сила потребляемого тока, А, не более:

при максимальной мощности. 260

в заторможенном состоянии и. 500

на холостом ходу. 35(60*) •Для стартера 35.3708.

Возможные неисправности стартера, их причи­ны и способы устранения приведены в табл. 17.

Проверка стартера на стенде. Чтобы убедить­ся в эффективности работы стартера, необходимо проверить на стенде его электрические и механи­ческие характеристики. Электрическая схема со­единений для проверки стартера на стенде показа­на на рис. 184. Присоединительные провода к ис­точнику тока, амперметру и контактному болту тягового реле стартера должны иметь сечение не менее 16 мм2. Стартер должен питаться от полнос­тью заряженной аккумуляторной батареи, темпера­тура при проверках должна быть (25±5) °С, а щетки .должны быть хорошо притерты к коллектору.

Проверка работоспособности. Замыкая вы­ключатель 5, при напряжении источника тока 12 В, производят четыре включения стартера с разными условиями торможения, например при тормозных моментах 0,2—0,24; 0,55—0,66; 0,9—1,08 и 1,15— 1,25 кгс*м. Длительность каждого включения стар­тера должна быть не более 5 с, а промежутки между включениями — не менее 5 с.

Если стартер не вращает зубчатый венец стен­да или его работа сопровождается ненормальным шумом, то разбирают стартер и проверяют его де­тали.

Испытание в режиме полного торможения. За­тормаживают зубчатый венец стенда, включают стартер и замеряют силу тока, напряжение и тормоз­ной момент, которые должны быть соответственно не более 500 А, не более 6,5 В и не менее 1,4 кгс*м. Длительность включения стартера должна быть не более 5 с.

Если тормозной момент ниже, а сила тока выше указанных значений, то причиной этого может быть межвитковое замыкание в обмотке статор и якоря или замыкание обмоток на корпус. Когда тормозной момент и потребляемая сила тока ниже указанных ранее значений, то причиной может быть окисление и загрязнение коллектора, сильный износ щеток или снижение упругости их пружин, зависание в щеткодержателях, ослабление крепления выводов обмотки статора, окисление или подгорание кон­тактных болтов тягового реле.

При полном торможении шестерни якорь стар­тера не должен проворачиваться; если это происхо­дит, то неисправна муфта свободного хода. Для устранения неисправностей разбирают стартер и заменяют поврежденные детали.

Испытание на режиме холостого хода. Выво­дят зубчатый венец стенда из зацепления с шестер­ней стартера. Включают стартер и замеряют по-

2 — БОКОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ;

3_ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ;

4 — РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ СТАРТЕРА;

5 — ЭЛЕКТРОПНЕВМОКЛАПАН ЭКОНОМАЙЗЕРА ПРИНУДИ­

ТЕЛЬНОГО ХОЛОСТОГО ХОДА (ЭПХХ);

6 — МОНТАЖНЫЙ БЛОК;

7 — МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭПХХ;

8 — ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА;

9 — ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ОЧИСТИТЕЛЕЙ ФАР;

10 — ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ;

12 — ПОДКАПОТНАЯ ЛАМПА;

13 — ДАТЧИК АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА;

14 — ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ;

15 — ДАТЧИК УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ;

16 — СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ;

17 — ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА;

19 — КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ;

.’0—ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР;

21 — ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭПХХ;

22- РЕЛЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА;

23 —ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ;

24— ПРЕРЫВАТЕЛЬ ТОКА УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА;

25— РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ;

26 — ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛА;

27— ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ОТОПИТЕЛЯ;

28— РОЗЕТКА ПЕРЕНОСНОЙ ЛАМПЫ;

29— ДОБАВОЧНЫЙ РЕЗИСТОР ОТОПИТЕЛЯ;

30— ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА ЗАДНЕГО ХОДА;

31 — ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА;

32- ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА;

34— ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЛАФОНА САЛОНА;

35 — ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА;

36 — ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА;

37— ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА;

38 — ЗАДНИЙ ФОНАРЬ;

39 — ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОТОПИТЕЛЯ;

40 — ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА.

41 — ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ;

42 — БЛОК КОНТРОЛЬНЫХ ЛАМП;

43 — КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА;

44 — КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА АВАРИЙНОГО УРОВНЯ ТОР­

45 — КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ВКЛЮЧЕНИЯ ПРОТИВОТУМАН­

НОГО СВЕТА В ЗАДНИХ ФОНАРЯХ;

46 — ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ ПРИБОРОВ;

48 — КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ВКЛЮЧЕНИЯ ДАЛЬНЕГО СВЕТА;

49 — КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА;

50 — КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ГАБАРИТНОГО СВЕТА;

51 — ФОНАРИ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА;

53 — РЕЛЕ-ПРЕРЫВАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ СТОЯ­

54 — ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ;

55 —РЫЧАГ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО

56 — ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ;

57 — ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ ПРИБОРОВ;

58 — ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА ФАР;

59 —ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА;

60— ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ;

61 — ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМАННОГО СВЕТА В ЗАД­

62 — КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ;

63 — УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОС­

64 — КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАС­

Смотрите еще:

Комментарии запрещены.